十年过后他的影响力依然存在_Alexander McQueen

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“麦昆在时尚界的地位等同 NBA 的阿伦 · 艾佛森” 

—— 客席主講:Joe Chan 摄影师


剃个大光头,是天才又是坏孩子,会让我们会想到谁?樱木花道…


不是,今天要谈论的是时尚坏男孩:亚历山大 · 麦昆(Alexander McQueen)。

“我总是把想法砸在人家的脸上。
— 亚历山大 ·  麦昆


看过上面这张图,大家了解到麦昆的作品是什么感觉了吗? 麦昆在 1969 年出生于英国伦敦东南区的工人阶级,日后却成为高档法国名牌纪梵希的时尚掌门人。


首先介绍一下麦昆的成长背景:英国伦敦东南区,想象一下《猜火车》电影里,那群磕药吸毒,偷窃抢劫如同家常便饭的年轻人,充满大量移民跟贫穷的工人阶级,麦昆就是在这样治安混乱的环境长大。


《猜火车》(Trainspotting)


麦昆少年时代一开始跟你我没什么两样,只是个爱画画跟爱打扮的年轻人,但是他对时尚跟艺术有超乎一般人的热爱,所以他进入伦敦著名的西装街萨维尔街 Savile 的名店安德森与谢泼德当裁缝学徒(当年麦昆 17 岁),有没有觉得这故事开头跟某个电影情节很类似,没错,跟《王牌特工》里的主角艾格西一样,不过艾格西是去当特务,麦昆是去当裁缝学徒,麦昆在短短 2 年时间,学会扎实的裁缝技巧,他就离开了。

《王牌特工》(Kingsman)


接下来他遇到了人生第一个可以做为他时尚教师和同志导师的人 —  立野浩二 (Koji Tatsuno)。没受过正式学院训练的立野,前卫风格加上立裁的制作方式:不打版、直接在人台上制作完成,服装就像一种立体雕塑,深深影响了那时年纪小的麦昆,在 1989 年立野浩二的公司破产后,麦昆只好另谋出路。

立野浩二的服装就像立体雕塑,深深影响麦昆日后的设计

1990 年麦昆前往意大利,在服装设计师罗密欧 · 吉利 (Romeo Gigli)的公司当助理,罗密欧 · 吉利的设计风格是混合庞克及带有意式精致质感的日本前卫风格,大胆前卫的风格很受有钱的年轻女性喜欢。麦昆没待多久就回英国了,不过他从罗密欧 · 吉利那学会了一个终生受用的技能 — 那就是如何包装、炒作自己的品牌形象。回到英国,经由朋友的介绍,麦昆去读中央圣马丁学院硕士时装课程,开始他的时尚设计师旅程。

罗密欧 · 吉利混合朋克和意大利精致剪裁的日本前卫风格深受当时 80 年代末时髦流行的年轻人喜爱

说到麦昆,我们就不能不提起某些关键元素,Savage Beauty(野蛮的美丽)、裙内衬的骨架、扇子裙、羽毛、缠绕脖子、狂放的性感、动物鹿角、压花刺绣、雕花皮革、古典诡异融合现代科技、未来感蕾丝包脸,这些元素都是麦昆每场时装秀出现的服装特色,在这里我们藉由麦昆 10 场精彩的时装秀及关键元素来认识麦昆的黑暗时尚美学。


     虚无主义 Nihilism 
1994 SS Collection

“性占了我作品的一大部分。”

— 亚历山大 · 麦昆


这场时装秀的主题是暴力人生、受虐妇女,用嗑药来疯狂享乐的夜店生活,来忘却日常生活的不愉快。半裸的女模特儿看起来像经历了一场严重的交通意外,穿着透明的保鲜膜服装,上面看起来沾了血和泥污,充斥着焦虑不安的气氛,残酷暴力的视觉意象,想要告诉我们的不只是单纯是服装那么简单,是一场非常具实验性的概念时装秀。

Alexander McQueen 1994 SS Nihilism


其实这意象来自麦昆目睹姐姐被姐夫家暴痛殴,姐夫甚至还性虐待年少时期的麦昆,整场秀弥漫着视觉的暴力,强烈带刺的侵略性、对现况的质疑,以及 “去你的” 的态度。这正是麦昆要表达的。麦昆把愤怒缝进他的服装里,这是目前时装秀所缺少的,非常值得一看!首次登场还有麦昆的超低腰裤 Bumsters 超越当时女装可以忍受的尺度,已经挑衅到整个女装的品味,接近龌龊下流的境界,因为麦昆是酷儿,所以他对男性的性幻想,欲望及情色冲动(男性的股沟)都转化成下图这款超低腰裤的设计上…

Alexander McQueen 1994 SS Nihilism



     高原强暴 Highland Rape 

1995 AW Collection


这场时装秀的主题是苏格兰被英格兰强暴,麦昆引用詹姆斯二世党叛乱和高原种族清除的概念,红发、天空蓝的服装及红色格子呢代表苏格兰,模特儿身上的格纹上衣,到处可见被撕裂扯破的痕迹,脚下的红鞋代表英格兰,践踏苏格兰,用强奸跟暴力做创意表现形式,严重的挑衅了时尚界,让大家不得不注意这号人物:时尚坏男孩亚历山大 · 麦昆。 

詹姆斯二世党叛乱之役


Alexander McQueen 1995 AW — Highland Rape

愤怒、复仇、绝望、腐败、内疚、以及破碎,这都是麦昆内心感觉到的情绪,他设法将丑陋的东西透过想象力,转化成美丽的作品。


     但丁 Dante 

1996 AW Collection


这场时装秀的主题是宗教引起的战争,开场女模特儿的眼罩造型是引用乔 · 彼得 · 威金 Joel —  Peter Witkin (美国摄影师)1984 年的一张黑眼罩自拍,眼罩中间有个小的耶稣十字架受难像。

彼得 · 威金 Joel —  Peter Witkin 面具也是当年的灵感起源


许多模特儿头上戴着雉鸡羽毛、耶稣的荆棘、独角兽角,还有威猛的动物鹿角,象征强大带刺的女性力量。打扮成帮派份子的男模特儿被这些拥有强大力量的女人吸引却又感到害怕,这场秀就出现了羽毛、动物鹿角、未来感蕾丝包脸,几个麦昆爱用的关键元素。麦昆爱用羽毛的原因,来自他小时候最喜欢在东伦敦低价国宅的楼顶上看鸟,鸟类不受拘束的自由飞翔让他心怡神往,他甚至加入年青鸟类学家协会。这场秀结合了剧场跟时装秀的概念,选在教堂内走秀,麦昆的服装也开始愈趋精美,金色绸缎、灰色羊毛、肤色雪纺纱、蚕丝塔夫绸的高级布料,在他大胆出色的剪裁及精美做工,更加凸显得女性狂放的性感。



Alexander McQueen 1996 AW  Dante


麦昆也盗印战地摄影师唐 · 麦库林 Don McCullin 的战地照片(暴力冲突下的受害者肖像) 印在 Tee 上,虽然因为版权问题,最后都所有 Tee 都被销毁掉,但是麦昆藉由时装重新告诉我们关于战争带来的可怕后果



     贝尔默玩偶 Bellmer La Poupée 

1997 SS Collection


这场时装秀的主题是关于水跟死亡的意象,麦昆将走秀的秀场弄成黑色水池,模特儿走在水面,让观众感受到观看剧场般的惊奇表演,最特别是一个黑人女模特儿,戴着一个枷锁的框架,如同傀儡娃娃走秀,美丽而残酷。灵感来源来自汉拉 · 贝尔默 (Hans Bellmer) 的作品,一个缺少胳膊和腿,被肢解女性躯干的超现实照片,麦昆对这种令人毛骨悚然的图象非常喜爱,在圣马丁修读服装时,也是采用开膛手杰克为灵感制作毕业作品。

汉拉 · 贝尔默 (Hans Bellmer)作品,如同傀儡娃娃般走秀既美丽又残酷


麦昆曾经说过他最喜欢两本书是徐四金的《香水》和萨德侯爵的《索多玛的一百二十天》,如何将变态恶心的残酷画面转化成美丽奇幻的动人时装,便是麦昆的拿手绝活。秀最后登场是一个纱网包脸的模特儿,纱网里有数十只飞蛾在飞,象征着死亡如影随形伴随着美丽,这场秀吸引了 LVMH 集团代表(该集团拥有迪奥跟纪梵希)的注意,麦昆等于拿到纪梵希时尚掌门人的候选资格。


《香水》(Perfume: The Story of a Murderer)

《索多玛的一百二十天》(Salò o le 120 iornate di Sodoma)

Alexander McQueen 1997 SS  Bellmer La Poupee




     第 13 号 No.13 
1999 SS Collection

早在村上隆帮 LV 设计小花包包前,时尚界早就跟当代艺术合作了,首开先例的就是麦昆,这场时装秀动用了艺术家雷贝嘉 · 霍恩 Rebeca Horn 1988 作品《绘画机》(Painting Machine),2 台手臂机器人对着一个站在旋转台上的模特儿喷漆,彷彿行动艺术的现场,是麦昆对希区柯克电影《惊魂记》的致敬。

Psycho》惊魂记经典画面


这场时装秀的主题是外表的政治,麦昆替一个残疾人(没有小腿)开场模特儿设计一双特制的木腿,看起来像性感的女性长靴,在服装结构上,麦昆也下足了工夫,裙内衬的骨架、扇子裙及穿孔板条制成的翅膀,如同立体雕塑艺术品的服装制作,彷彿进入美术馆欣赏一场很棒的当代艺术表演,第 13 号这场秀为麦昆赢得出道以来最棒的秀评。

Alexander McQueen 1999 SS  No.13


     纪念 1692 年 
     赛勒姆镇上的伊丽莎 · 白豪 
     In Memory of 
     Elizabeth Howe, Salem 

2007 AW Collection


“麦昆的哥特式情感,就像黑色血液在血管里流动” 

—  伊莎贝拉 · 布罗


这场时装秀的主题是赛勒姆镇女巫猎杀事件,这场秀以三名年轻女巫的苍白面孔的投影影像开场,舞台上方倒挂着黑色金字塔,模特儿沿着血红色五芒星的线条行走,舞台后方播放着麦昆执导的影片,影片内容有蝗虫、猫头鹰、裸体女孩,还有麦昆的脸从血流满面幻化成火焰燃烧的骷髅头骨,背景音乐响起呢喃耳语般的咒语,麦昆的黑暗哥特美学重现了女巫进行撒旦仪式的画面。

Alexander McQueen 2007 AW In Memory of Elizabeth Howe, Salem



     莱昆的神殿 Pantheon as Lecum 

2007 AW Collection


这场时装秀的主题是太空旅行的外星人,随着诡异碎拍的电子音乐,从宇宙飞船玤光门走出苍白面孔又有着细长长腿的模特儿,绕着土星环的圆形伸展台行走,看起来像来自另一个星球的外星人,古典诡异融合现代科技的创意令人眼睛一亮,最精彩的一幕就是模特儿沐浴在一束光中,模特儿对着空中举起她的手掌,等着被传送到另一个空间,进行新的太空旅行。

Alexander McQueen 2007 AW  Pantheon as Lecum


     丰饶角 The Horn of Plenty 

2009 AW Collection


“我总是有兴趣描绘我们生活的年代,这一系列描绘了我们这个年代的愚蠢。” 

—  亚历山大 · 麦昆


这场时装秀逼近高级订制服的制作规模,麦昆视为他重大的回顾展,将他过去 15 年的创意重新展示,这场时装秀的主题是对 2008 年金融危机的回应,盛装华服的模特儿如同逃离疯人院跑进资源回收场的空地,模特儿苍白如同小丑般的妆容以及夸张的红唇造型,是麦昆受怪诞艺术家利 ·  波维瑞 Leigh Bowery 的启发。

怪诞艺术家 —  利 ·  波维瑞  Leigh Bowery


麦昆很崇拜利 ·  波维瑞天马行空的怪诞艺术,说利 ·  波维瑞是麦昆时装秀的精神导师都不为过,喜欢画着浓妆,搭配艳丽、花枝招展、带有维多利亚风格的华丽摇滚结合 SM 性虐待风格,强烈具冲击性的恶心艺术表演,令麦昆心怡不已,超低腰裤、裸露屁股那招就是跟利 ·  波维瑞学的,他曾经开了一间名为禁忌俱乐部(Taboo)的迪斯科舞厅,这间可是媲美纽约 54 俱乐部(Studio 54)的水平,禁忌俱乐部的选客标准,是舞客必须打扮得极度大胆夸张才准进场,就连麦昆、John Galliano 都曾绞尽脑汁地准备服装,只为了能进去跳舞。

让我们回到秀的话题,每一件服装都是过去时装史上的经典款式,有迪奥的《New Look》、纪梵希的洋装、还有电影《窈窕淑女》的戏服,麦昆将麦昆风格的关键元素融入重新演释,展现他邪恶的幽默感,服装的主要图案是千鸟纹的变化,灵感来源来自希区考克的电影《鸟》,帽子的装饰来自制帽大师菲利浦 · 崔西 (Philip Treacy),菲利浦 · 崔西利用雨伞、轮胎、树枝、鸟笼制作出令人惊叹不已的神奇帽饰,两个时尚天才碰触出的火花,已经达到神乎其技的境界。麦昆在这场秀里大胆讽刺时尚界,整个时尚界就是陈腔滥调、一直炒冷饭,他将过去走秀丢弃的舞台布制跟废弃道具堆积在舞台中间,这场秀就是麦昆对时尚界的强力控诉。

Alexander McQueen 2009 AW The Horn of Plenty

  


     眼 Eye 

2000 AW Collection


这场秀是麦昆第一次到美国纽约表演,这场时装秀的主题是伊斯兰教基本教义与西方文明美国的冲突,舞台地面布置着巨大的尖刺刀山,穿着黑色阿拉伯长袍的模特儿,如同鬼魅般飘浮在空中。麦昆大胆展现他的巧思,让看秀的人如同置身于马戏团精彩的表演中,模特儿吊钢丝在空中的大胆尝试,突破时尚秀表演的领域。

麦昆很可能灵感来源来自 1999 年《黑客帝国》电影


鬼魅漂浮的创意也由缪思 Kate Moss 诠释后声名大噪


最后设计师谢幕,来自英国的时尚坏男孩脱下牛仔裤,露出穿着美国国旗内裤的屁股,向美国人说哈囉!


     沃斯 Voss 

2001 AW Collection


“时尚是个小圈圈,有其阴险的一面,很多偷窥,有时候时尚使人窒息,有点像精神病院。” 

—  亚历山大 · 麦昆

这场时装秀的主题是针对美丽与丑陋、性与死亡、理智与疯狂的态度提出质疑,舞台设计以一个监视玻璃建构成的玻璃牢房,模特儿头部都缠绕着绷带,像刚动完整形手术般,这应该是麦昆 1999 年整形手术(抽脂跟整牙)的亲身经历,麦昆一直都对自己的外表身材不满意(长的像 Ted)?


所以整形改造自己可能是他非常想要尝试的,麦昆把他的整形经历都转化成服装创意上,玻璃牢房的场景设计可能是他从《入侵脑细胞》电影得到的灵感,走秀有一件裙装,是用血红色医疗玻璃幻灯片制作成,还有一件紫色和绿色编织而成的外套,外套背面是麦昆脸部的红外线热图像,美丽又残酷的意像表露无遗。

《入侵脑细胞》(The Cell)


在这场秀,服装大量运用日本和服的压花刺绣、红色雕花皮革马甲和羽毛装饰,麦昆特别找来 19 世纪的日本屏风改装成可以穿戴的立体雕塑,一个美丽的女模特儿穿着羽毛制成的裙子,惊恐的逃避停在肩上的老鹰攻击,这是麦昆再一次的对希区考克电影《鸟》的致敬。

《鸟》(The Birds)


麦昆将惯用的服装元素运用淋漓尽致,古典融合惊悚变成一套套美丽的衣服,最后高潮是舞台中间盒子被打开,露出一个戴着呼吸器的超肥裸女,数百只飞蛾在空中飞舞,这是乔 · 彼得 · 威金(Joel Peter Witkin) 1983 年的作品 “疗养院” 的重新诠释。

乔 · 彼得 · 威金(Joel Peter Witkin)作品 “疗养院”


Alexander McQueen 2001 SS Voss


这场秀带来的不只是震撼,更不只是衣服,而是关于场景、戏剧性和情感奇观,麦昆不断在电影、摄影和音乐中找寻灵感,从前卫和当代文化的边缘汲取养分后,再带入时尚设计,亚历山大 · 李 · 麦昆的时尚秀,一次又一次挑衅我们对美丽与丑陋的定义,挑战我们对性与死亡的道德拘束,10 场时尚秀,是麦昆的人生,也让我们对时尚有新的看法。


不管你是一个人,还是一头猪,我们最终都会躺在垃圾堆。” 
—  亚历山大 · 麦昆


说到这,脑内仿佛响起了 Bjork 的歌,就像在子宫里听到微弱的心跳声飘渺在外太空。

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About Guest Writer:

Joe Chan 摄影师

IG:goodgallery22


以摄影做艺术创作,风格自由且具抽象色彩;

热爱写实与虚幻风格的艺术家,对于时装与创意概念都具有相当独到的观点。


Joe Chan's Work

图片来源:hollywoodreporter / theimpression / viva.co.nz / theguardian.com / theglassmagazine.com

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